Jans Modellstraßenbahnseiten

Hallo Helmut,
Herzlichen Glückwunsch zu dem sauberen Umbau mit den Motordrehgestellen.
Ich habe mir das Video angesehen und das Auto fährt sehr gut.
Ich wollte dich nach deinen Erfahrungen mit den beiden Motordrehgestellen fragen. Wie schließt du sie an, in Reihe oder parallel?
Jemand sagte, wenn sich die beiden Drehgestelle nicht mit der exakt gleichen Geschwindigkeit bewegen, verschleißt das langsamere die Zahnräder sehr schnell. Ist dir das auch schon aufgefallen?
Vielen Dank!
Nic

Updates: Digitalisierung und Beleuchtung gestartet.
Die Wagen fahren sowohl mit Oberleitungs- als auch mit Gleisstrom.

Dampfboot hat geschrieben: Do 12. Jan 2023, 20:16 Hallo Modell Tram Freunde.

ich baue seit einiger Zeit an meinem ÜSTRA Stahlwagen in 1:22,5. Der wird nun irgend wann fertig sein und meine Frau regte an, doch einen Mailänder Peter Witt Wagen zu bauen, mit dem sie früher als Kindermädchen 3 Jahre durch Mailand gegondelt ist...

Nun habe ich schon das ganze Netz durchsucht, aber noch keinen Hinweis auf ein gutes Buch oder gar Zeichnungen zum Thema gefunden, bis Google mich hierher leitete.

Helmut G. hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 18:37 ... Werner Jurkowski steuerte einen Scan der Originalzeichnungen bei...

Gibt es irgend eine Möglichkeit, diese Zeichnung zu erhalten bzw. zu erwerben?

Kann jemand ein Buch zu diesem Fahrzeug empfehlen, in dem man auch Dinge über die Technik und Umbaugeschichte des Wagens erfährt?

Ich bin für jeden Hinweis dankbar!

Danke und Gruß
Rainer aus Hannover

PS:
Über den Stahlwagenbau berichte ich hier: https://www.buntbahn.de/viewtopic.php?t=13808&start=80
Die Bilder findet man auch auf meiner Webseite: https://radow.org/hawa-strassenbahn-181.php

Hallo Rainer,

Ich hoffe, ich helfe dir.

Das habe ich:

















Nic

Ich glaube, da gibt es auch das:

https://www.youtube.com/watch?v=BHrEoJswn94

Ich liebe auch ihre Systeme.

Nic

rdmodel hat geschrieben: So 17. Mär 2024, 00:00 Hallo, ich verstehe die Geschwindigkeit trotzdem nicht.

Laut Datenblatt haben die Motoren eine Drehzahl von 13000 U/min bei 12V, was ca. 210 U/s entspricht. Bei einer Untersetzung von 1 : 12 dreht sich Dein Rad dann mit 18 U/s. Ich nehme mal einen Raddurchmesser von 8 mm an, was einem Umfang von ca. 25mm entspricht. Dann legt das Rad 25mm/U zurück und das 18x/s, also 450mm/s oder 45cm/s !

Nach den vorliegenden Daten und auch meiner Erfahrung mit solchen Motoren wäre Dein Wagen bei 12V also viel zu schnell.

Auf Deinen Videos sind die Geschwindigkeiten aber nicht zu schnell. Warum ist das so? Hast Du andere Motoren, die sich eventuell deutlich langsamer drehen oder fährst du einfach nur mit 4V?

MfG. rdmodel

Bei 3,5 Volt beträgt die Geschwindigkeit ca. 3-4 cm/s. Mit 12 V habe ich die Geschwindigkeit nicht gemessen, aber sie ist sehr hoch, wenn auch nicht so weit, dass die Straßenbahn entgleist (auf jeden Fall weniger als 45 cm/s). Das Problem der zu hohen Höchstgeschwindigkeit bei 12-14V gäbe es letztlich nur im analogen System, bereits mit einem digitalen System wäre es möglich, eine Höchstgeschwindigkeit zu regeln, die einen bestimmten, vorher festgelegten Spannungswert nicht überschreitet. Für mich sind die Fließfähigkeit bei niedriger Geschwindigkeit und das Drehmoment am wichtigsten, insbesondere wenn man bedenkt, dass manche Zugmaschinen an einen oder zwei Anhänger gekoppelt werden.

Nic

rdmodel hat geschrieben: Sa 16. Mär 2024, 18:46 Hallo Nic, sehr interessant.

Ich habe da ein paar Fragen.

Da hast Du ja Glück, wenn Du Zahnräder selber fräsen kannst und dann noch Modul 0,2. Mich interessiert welche Übersetzung das Getriebe hat. Ich schätze mal ca. 1:20. Da Du ja keine zusätzlichen Zahnräder zur Verringerung der Motordrehzahl zwischengeschaltet hast, Ist für mich die Frage der Geschwindigkeit des Modells. Bei den Minimotoren, die Du verwendest und ich jetzt auch in mehreren Modellen verbaut habe ist die Geschwindigkeit doch sehr hoch. Dadurch ist es immer notwendig eine größere Untersetzung einzubauen. Bei meinen Pferdebahnwagen habe ich ungefähr eine Untersetzung von 1:100. Dadurch fahren die Wagen dann bei ca. 12 V auch in einer modellmäßigen Geschwindigkeit. Bei normalen Straßenbahnen habe ich immer noch eine Untersetzung von ca. 1:50. Die fahren dann etwas schneller als die üblichen 70km/h einer Straßenbahn.

Wenn ich Dein Video betrachte dann sehe ich, daß Du den Trafo nur auf Stufe 1 stellst, damit die Fahrzeuge schön langsam fahren. Wie willst Du das später realisieren, wenn die mal auf einer normalen Anlage fahren sollen?

Hast Du Digitaldekoder, die die Geschwindigkeit anpassen? Wie machst Du das?

viele Grüße rdmodel - Ralf

Hallo Ralf,

Das Übersetzungsverhältnis beträgt 1 zu 12, wobei für jede vollständige Radumdrehung 12 Motorumdrehungen erforderlich sind.
Das Fehlen eines Gangwechsels hatte keinen Einfluss auf die Gesamtbewegung des Systems, wie Du dem von mir gepostetst Video entnehmen können.
Die Mindestgeschwindigkeit beträgt 4 cm/s in 1/87 = 12 km/h in der Realität und entspricht damit absolut den Geschwindigkeiten realer Straßenbahnen.
Die Mindestgeschwindigkeit wird bei 3-4 Volt erreicht.
Aber sei vorsichtig! Damit dies jedoch gut funktioniert, ist es notwendig, die Höhe der Motorschnecke im Verhältnis zum Achsgetriebe richtig einzustellen. Tatsächlich gilt: Je weiter die beiden Gänge voneinander entfernt sind, desto flüssiger sind Bewegungen bei niedriger Geschwindigkeit. Dazu klebe ich Lagen Papierklebeband unter den Motor, bis ich den richtigen Abstand zwischen den Zahnrädern erreicht habe.
Liegen die Zahnräder zu nah beieinander, stoppt der Motor oder die Bewegung ruckelt. Ich gebe zu, dass es viel Geduld erfordert, aber das Endergebnis ist zufriedenstellend.
Um Stöße zu vermeiden, besteht eine weitere Möglichkeit darin, einen Motor ohne Doppelwelle, aber mit nur einer Achse zu kaufen und die andere Achse frei und neutral zu lassen.
Eine „bequeme“ Lösung, die mir aber nicht gefällt.
Auf jeden Fall wiederhole ich, dass sich die Probleme durch Experimentieren viel einfacher lösen lassen, als sie scheinen.

In diesem Video können Sie die Bewegung sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=n_lEyI8LZkA&t=88s

Bedenkst Du, dass, wenn Du die Straßenbahn oben mitzählst, auch etwas „Ballast“ vorhanden ist, der die Bewegung verbessert und die Mindestgeschwindigkeit noch weiter senkt.

Nic

Helmut G. hat geschrieben: Sa 2. Mär 2024, 12:55 Hallo Nic,

vielen Dank.

Für das Basteln von Straßenbahnmodellen gibt es in der Tat viele Möglichkeiten. Sie haben alle irgendwo Vor- und Nachteile.

In meiner Kindheit gab es Kartonbastelbögen, aus denen sich mit etwas Geschicklichkeit ansehnliche Standmodelle fertigen ließen (auch heute kann man solche Bastelbögen finden, z.B. bei CDT). Ein wenig Geld für den Bastelbogen, eine Schere und eine Tube Uhu und schon konnte es losgehen.

Ich hatte mal probiert, aus Streichhölzern ein Straßenbahnmodell in H0 herzustellen. Es ist möglich, wenn man die nötige Ausdauer mitbringt...

Aus England kenne ich Straßenbahnmodelle im Maßstab 1:43, die ein Künstler aus Ton hergestellt, unter Farbe gesetzt und motorisiert hatte. Lang, lang ist es her.

Meine Hamburger Messingmodelle in H0 entstanden in den achtziger Jahren. Der begnadete Bastler hielt sich akribisch an den Maßstab 1:87 und machte sich keine sonderlichen Gedanken darüber, wie handelsübliche H0-Antriebe oder Fahrwerke in die schmalen Wagenkästen hineinpassen könnten. Für ihn war das Entwerfen der Modelle wichtig.

Es gibt also viele Wege, an seinem Hobby Freude zu empfinden.

Geschicklichkeit, Platz, Geduld, Toleranz, Taschengeld (oder etwas mehr) sollten in ausreichender Menge vorhanden sein.

Viel Spaß beim Hobby
Helmut G.

Ich stimme Ihnen zu, was die „Noblesse“ aller Materialien betrifft. Ich begann auch mit Pappe (ohne Fenster!), fügte dann Fenster hinzu, wechselte dann zu Plasticard und schließlich zur Balsa-Messing-Mischung. Mir ist bewusst, dass bei bestimmten Modellen die Verwendung von Kunststoffmaterialien unersetzlich ist und der 3D-Druck auch sehr hilfreich ist, insbesondere bei Modellen, die viele gebogene und abgerundete Teile haben.
Meiner Meinung nach liegt der größte Spaß an diesem Hobby jedoch im manuellen Bauen, im kreativen Teil und im Selbermachen, unabhängig von den verwendeten Materialien.
Ich habe nur Angst, dass beim 3D-Druck ein Teil dieser handwerklichen Fähigkeiten verloren geht.

Nic

Guten Morgen allerseits!
Nach einiger Zeit werde ich den Beitrag aktualisieren, um Ihnen einige interessante Neuigkeiten zum Thema Traktion zu präsentieren.
Wie ich bereits geschrieben hatte, bestand mein Ziel von Anfang an darin, ein Traktionssystem zu schaffen, das: 1. wirtschaftlich ist; 2. Realistisch; 3. Selbstgebaut.
Der kleinste gemeinsame Nenner dieser drei Dinge ist im Grunde das, was für mich das Wichtigste war (und bleibt): Das System darf keinen Platz im Inneren der Straßenbahn einnehmen. Kurz gesagt, kein „Mixer-Motor“-Effekt mit riesigen Motoren, Zahnrädern, Kabeln, Kreuzgelenken und Gegengewichten, sichtbar von den Straßenbahnfenstern. Tatsächlich müssen im Inneren der Straßenbahn Sitze und alle Möbel vorhanden sein, die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Keine geteilten Sitze oder Charaktere ohne Beine. Das Gleiche gilt für Oberleitungsstraßenbahnen. Kein Motor in der Mitte und keine Kreuzgelenke. Haben Sie jemals eine echte Straßenbahn gesehen, die sich so bewegt?
Um den Erfolg zu gewährleisten und dabei auch den Grundsatz zu wahren, dass alles günstig ist, habe ich mich sofort für chinesische „Brushless“-Motoren entschieden: unglaublich präzise, ​​leistungsstark und sparsam. Es ist kein Zufall, dass sie heute häufig zum Abheben von Drohnen vom Boden eingesetzt werden. Kurzum, die fortschreitende Moderne, die es für uns Modelleisenbahner jedoch einfach nicht gibt, weil wir hartnäckig gerne auf Lösungen und Technik aus den 1950er-Jahren vertrauen.
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Das zweite Problem, und hier kommen wir zu meinen neuesten Nachrichten, ist die Herstellung des Rahmens.
In früheren Beiträgen haben Sie gesehen, dass ich zunächst einen Kunststoffprototyp erstellt habe, um zu verstehen, wie der Motor funktioniert, den ich dann in 1 mm dicken, zusammengeschweißten Messingplatten nachgebildet habe.
Die Achsen wurden jedoch aus 1,5 mm dicken Nägeln hergestellt, in die ein M0,2-Zahnrad mit 3,1 mm Durchmesser eingesetzt wurde. Die Achsen wurden über ein 4-mm-Minilager durch die Messinglamellen geführt.



Wie Sie anhand der Videos gesehen haben, war dieses System erfolgreich, hatte jedoch gleichzeitig praktische Probleme:
1. Übermäßige Flexibilität der Struktur, die bei Belastung durch die Bewegungen des Motors dazu neigte, sich zusammenzuziehen;
2. Empfindlichkeit der Schweißnähte, die bei einem Kurzschluss und einer plötzlichen Überhitzung des Motors dazu neigten, aufzuweichen;
3. Das Zahnrad und die Lager wurden mit Cyanacrylat befestigt, das offensichtlich dazu neigte, bei Gebrauch nachzugeben.
4. Kurzschlüsse durch Anbringen von Kontaktbändern am Rahmen, einfach aufgeklebt.
5. Irreversibilität der Struktur, die nicht demontiert werden konnte und daher Modifikationen, Anpassungen und den Austausch von Teilen erschwerte.
6. Die Zahnräder müssen aus China gekauft werden (zusammen mit den Schneckenschrauben an den Motorachsen).

Ausgehend von diesen Problemen suchte ich nach einer Lösung für jedes dieser Probleme, indem ich mein Traktionsmodell „Modell B“ entwickelte.
Möglich wurde dies erst durch die Anschaffung einer kleinen Drehmaschine Emco-Unimat SL, einer außergewöhnlichen Maschine, die für mich mittlerweile im Modellbau unersetzlich geworden ist.



Zunächst habe ich das Blech aufgegeben und mich entschieden, direkt eine 10x10 mm große Messingstange zu fräsen.



Auf diese Weise hätte ich die Probleme 1, 2 und 5 auf einen Schlag beseitigt (und dann, wie ich erklären werde, folglich auch 3).
An diesem Punkt hörte mein Fokus auf der Achsfrage auf.
Ziel war es, das Problem der Zahnräder und Lager zu beseitigen, die, mit Cyanacrylat auf die Stahlachse geklebt, sich irgendwann lösten und durchdrehten.
Die meiner Meinung nach am besten geeignete Lösung für das Problem bestand darin, die Achsen ausgehend von einem 4-mm-Messingrundstück direkt zu drehen und das Zahnrad direkt auf der Achse zu schneiden.
Um die Lager zu fixieren, hätte ich jedoch den Unterschied in der Dicke der Stange ausgenutzt, der sie nach innen in ihrer Position fixiert hätte. Zu den Rädern hin wären sie jedoch durch den Druck der Räder durch ein kleines Distanzrohr blockiert worden.
Dies hätte den Verzicht auf Cyanacrylat (nach dem Verzicht auf Zinnlöten), die Eigenproduktion des Getriebes (alles billiger) und die vollständige Reversibilität der gesamten Struktur garantiert, die in wenigen Sekunden zerlegt und wieder zusammengebaut werden kann .
Um das Zahnrad zu schneiden, musste ich natürlich einen „hob cutter“ für das M0.2-Modul (sehr selten) aus der ehemaligen UdSSR kaufen und um den Umgang damit zu erlernen, musste ich einige Versuche unternehmen (wichtigste Lektion: Der Fräser muss sein manuell auf der Drehmaschine bewegt werden, ohne den Motor zu benutzen), aber das Endergebnis entsprach absolut den Erwartungen!















An diesem Punkt musste ich das Problem der Kurzschlüsse lösen und auch die Schwierigkeit, an die Kupferkontaktplatten zu gelangen, falls diese die Räder nicht mehr regelmäßig berühren.

Aus diesem Grund habe ich, ein wenig nach dem Vorbild der Beck-Kits, diese vom oberen Teil des Rahmens in den unteren Teil verschoben, die Form so weit wie möglich vereinfacht und sie vor allem mit Hilfe an der Struktur befestigt eine kleine Schraube mit 1,2 mm Durchmesser, die auch die Funktion hat, den Motor im Inneren zu fixieren. Die Kupferkontaktplättchen habe ich auf einen kleinen PVC-Träger geklebt, an dem dann die Schraube befestigt wurde. Das PVC hatte somit die Funktion eines Isolators.



Das Ergebnis ist das im Video:

https://www.youtube.com/watch?v=n_lEyI8LZkA

https://www.youtube.com/shorts/7SZ_xwOADXk

Ich würde sagen: ausgezeichnet, sehr niedrige Mindestgeschwindigkeit (im perfekten Straßenbahnmaßstab: 4 cm/s in 1/87 = 12 km/h in der Realität) und großes Drehmoment, selbst zum Ankuppeln von einem oder mehreren Anhängern.
Das letzte Problem hing mit den Speichenrädern zusammen, die ich gekauft hatte.
Da die Speichen aus Kunststoff bestanden, war der Nickel-Kontaktteil extrem klein, was offensichtliche Auswirkungen auf die Stromabnahme hatte.
Die Lösung, die, wie ich zugeben muss, sehr ermüdend war, bestand darin, sie allein auf der Drehbank herzustellen. Anschließend werden die Speichen einzeln verklebt, wobei auf der Rückseite ein dünnes Blech verbleibt, das ausschließlich für den Kontakt mit der Kupferplatte vorgesehen ist.



Offensichtlich verfügen handgefertigte Räder nicht über die Hundertstel-Präzision der in der Fabrik hergestellten Räder, was manchmal dazu führt, dass die Bewegungen weniger gleichmäßig sind, auch wenn dies dem Realismus des gesamten Uhrwerks nicht unbedingt schadet.
Schlussfolgerungen. „Modell B“ hat alle Probleme von „Modell A“ gelöst, aber ich bestreite nicht, dass es zwar finanziell deutlich günstiger ist, aber viel, viel mehr Arbeit erfordert.
Glücklicherweise ist der Geldautomat der Leidenschaft, anders als der des Geldes, unendlich.

Nic

Herzlichen Glückwunsch Helmut an Dich und den Bauherrn!
Messingmodelle sind immer faszinierend. Ihre Unvollkommenheit macht sie „lebendiger“ als der heutige geformte Plastik.

Nic

Zwei Videos zur Bedienung von zwei tram:

https://www.youtube.com/watch?v=PnS1ZhsW1oA

https://www.youtube.com/watch?v=V4mWH605wVU

Sehr ausführliche Erklärung, vielen Dank!

Ja, ich schneide auch mit verschiedenen Scherenarten bis zu 0,5 mm dick, um dem zu schnitzenden Profil zu folgen und ich arbeite viel Feilen genau so, wie Sie es erklärt haben. Für dickere Bleche verwende ich die Bügelsäge, weil ich mich dadurch paradoxerweise sicherer (wenn auch langsamer) fühle als der Dremel. Zum Löten verwende ich den alten Draht, definitiv 50\50 Zinnblei, sehr dünn. Für die Gleise habe ich einen sowjetischen Schweißer für die Klempner, der viel Hitze entwickelt, aber vielleicht ist die Flamme zuverlässiger.
Was die Profile angeht, mein Problem ist, dass ich in Bulgarien lebe, wo ich nur Platten und Rohre in Standardgrößen finde, für alles andere muss ich im Internet bestellen.

Abgesehen von der Theorie liegt der Unterschied jedoch in Ihrer Hand und Ihrer Genauigkeit beim Replizieren sehr kleiner Teile, dies gibt Ihren Modellen einen Vorteil.

Tut mir leid, wenn das, was ich schreibe, manchmal nicht richtig verstanden wird, aber ich kann kein Deutsch und schreibe mit dem automatischen Übersetzer ...

Ein Gruß!!

Nic

Hallo Jan, es ist immer eine Freude, deine Arbeit zu sehen!
Ich wollte Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer bevorzugten Arbeitsweise stellen: Mit welcher Messingstärke arbeiten Sie am liebsten? In der Regel freue ich mich über 0,3mm Messingbleche in den beiden "harten und weichen" Ausführungen, um kleine Details zu fertigen (Stoßfänger, Stützen, Trucks Details) und 0,2mm Kupferbleche für die Schotten (Blechbeschichtung unter der Fensterlinie) und schließlich 1mm Messing für das Chassis von truck oder bogie.
Mein größtes Problem war schon immer das Schneiden dieser Materialien und ich muss sagen, dass trotz der unglaublichen Leichtigkeit, die ich bei einigen Zahnarztscheiben für den Dremler gefunden habe, die beste Lösung immer die Goldschmiedesäge ist. Für kleine, sich wiederholende Details verwende ich die Fotogravur zu Hause (wie die oberen Rahmen der Fenster).
Verwenden Sie für die Leisten bereits vom Verkäufer zugeschnittene Messingstreifen? oder schneidest du sie? In diesem Fall, wie?
Abschließend zum Lötzinn, welche Zusammensetzung bevorzugen Sie und halten Sie für geeigneter?
Vielen Dank im Voraus für das Teilen deiner Geheimnisse!

Nic

Jan Ihre Art, Messing zu bearbeiten, ist so sehr ein Kunstwerk, dass ich Ihnen einen extremen Rat gebe: Bemalen Sie Ihre Modelle nicht. Lassen Sie sie so, damit Sie die großartige Arbeit hinter ihnen schätzen können.
Ich wollte Ihnen eine Frage stellen: Welche Technik verwenden Sie für kleine Details, wie die Basis der Sitze oder die Kurbel des Controllers? Zu Hause, professionelle Fotogravur oder machen Sie alles mit einer Bügelsäge?

Niccolò

noch fehlt die Lampe und die Bohrmaschine aber im Prinzip sind wir da!

Gratulation Bodo-Lutz dein Modell ist wirklich hochwertig verarbeitet und was den Realismus und die Korrektheit der Formen und Proportionen der Teile angeht ist es meiner Meinung nach sogar besser als das super zitierte (vielleicht zu viel) Modell von Elfer.
Bezüglich der kardianischen Übertragung bezog ich mich auf die Version von Helmut, die jedoch eine gute Leistung hat. Es ist einfach meine Besessenheit, diese Art von System nicht zu lieben.

Schöne Grüße!
Niccolo '